A capital de Portugal escapou em grande parte às armadilhas da globalização, mas isso não quer dizer que as atracções contemporâneas, desde os wine bars a excursões artísticas arrojadas, não estejam a florescer, diz Mary Lussiana.
No bairro lisboeta de Alfama, uma obra da artista portuguesa contemporânea Sandra Baía está encostada a uma parede do século XV. Uma bandeira portuguesa amassada, sobre a qual foram pintados provérbios nacionais, intitula-se Portugal: País frágil em obras, ou Portugal: Nação frágil em obras. Está à espera de ser pendurado no interior de Santiago de Alfama, o mais recente hotel boutique da capital, cujas portas se abriram em Julho. A mensagem política sobre o quadro, concluída em 2012, dirige-se aos cépticos que questionaram a capacidade de Portugal para sobreviver na recessão global. Mas ela ressoa nas ruas, onde a construção de novos hotéis, restaurantes, lojas e galerias e uma explosão de arte urbana estão a colorir cada canto da cidade, cada um tornando-a muito menos vulnerável.
Esta efusão de criatividade é a resposta de Lisboa à recessão, visando reabilitar o orgulho nacional através da promoção de tudo o que é português – do património cultural aos vinhos e paisagens naturais, num reconhecimento colectivo de que o turismo é uma das melhores formas de reforçar a economia. A sua combinação perfeita é o facto de que, enquanto tantas capitais europeias foram vítimas da globalização, Lisboa ainda encapsula a essência de Portugal de forma concentrada.
Mas mesmo que continue a ser uma destilação dessa essência, a cidade está a tornar-se mais acessível – e mais aberta. Tomemos a sua grande dama, o Ritz Four Seasons, um marco icónico erigido pelo ditador Salazar em 1959 para colocar a capital no mapa das viagens de luxo. O hotel inaugurou este ano uma excursão de arte urbana ultra exclusiva de quatro horas, através da qual um guia da Galeria Underdogs – lançada em 2013 pelo artista de rua mais famoso de Lisboa, Vhils e Pauline Foessel – conduziu os hóspedes a um itinerário meandante da melhor arte pública da cidade.
É um conceito experiencial que está a ganhar tracção aqui, de acordo com Patrícia Pires de Lima, esposa do ministro da economia e consultora de arte que acolhe uma proeminente feira de arte anual. A negociante de arte Caroline Pagès, que realiza digressões individuais ou em pequenos grupos, concorda. Na sua galeria no buzzy Campo de Ourique tem várias obras de artistas considerados os melhores do país, entre os quais Pedro Cabrita Reis e Miguel Palma. Outra novidade, a Galeria Barbado, pretende trazer aos aficionados da arte lisboeta fotografias de um nível nunca antes visto: uma exposição individual de Martin Parr de fotografias de praia – a primeira do fotógrafo em Portugal – estreou em Setembro e está actualmente a decorrer até meados de Novembro.
Enquanto Campo de Ourique é um bairro boho-art cada vez mais desejável, a verdadeira conversa sobre a cidade, em Lisboa e não só, é Príncipe Real. Sempre considerado elegante, a área tinha desaparecido um pouco ao longo dos anos, mas Paulo Duarte, director de operações dos Hotéis Memmo, estava convencido o suficiente para o escolher para o segundo posto avançado da marca em Lisboa, após o sucesso estrondoso de Memmo Alfama. Mas enquanto a palavra-chave de Memmo Alfama é autenticidade, o Príncipe Real pretende ser o melhor hotel boutique da capital, sem excepção. O talentoso arquitecto Samuel Torres, que misturou o antigo com o novo tão brilhantemente em Memmo Alfama, terá a liberdade de uma nova construção para os 41 quartos e suites, que abrirão em Junho do próximo ano.
Por essa altura, poderá muito bem haver algumas atracções comerciais mais sérias alinhadas nas ruas à sua volta, as quais são actualmente coroadas pela Embaixada, um palácio abobadado do século XIX, cujos tectos altos estucados albergam agora uma variedade de produtos quase exclusivamente portugueses, que vão desde roupas a artigos para casa até jóias a preços acessíveis. (As jóias finas encontram-se do outro lado da cidade em David Rosas, na Avenida da Liberdade, onde a filha de arquitecto de Rosas, Luísa, lançou recentemente a sua própria colecção marcante). Um pouco mais adiante na rua encontra-se outra pequena loja multi-varejista chamada Real; os estilistas locais vêm aqui para Moskkito, uma linha desenhada em Portugal e feita por artesãos no Quénia e na Índia utilizando produtos locais. As sandálias de couro com tiras de contas e kaftans pretas com painéis frontais de tecido vivo da tribo nómada Banjara são best-sellers.
Mas as filas que verá nas ruas do Príncipe Real são sobretudo sobre as delícias culinárias da pequena Cevicheria A, que tem sido o local a visitar em Lisboa desde a sua abertura em Janeiro. O menu breve e simples gira em torno de diferentes ceviches e termina com um memorável doce de leite de torta derretido na boca. A decoração limita-se a um polvo modelo gigante pendurado no tecto por cima do balcão do chefe, e as janelas abertas para a rua permitem que a multidão vá buscar bebidas enquanto esperam (a política de não-reservas parece não ter amortecido o entusiasmo local, e cada vez mais internacional, por ela no mínimo).
No vizinho Chiado, é necessário reservar uma mesa em Belcanto com pelo menos dois meses de antecedência desde que a Michelin premiou o seu chefe, José Avillez, a sua segunda estrela no início deste ano. Os primeiros portugueses a terem ganho duas estrelas (os outros dois chefs Michelinstarred no país, a trabalhar no Algarve, são austríacos), Avillez e a sua cozinha são deliciosos. Inspirando-se no poeta português Fernando Pessoa do século XX e tecendo o carácter dos quatro cantos de Portugal em pratos como o Dip in the Sea (robalo com algas e bivalves) ou The Garden of the Goose that Laid the Golden Eggs (uma mistura brilhante de ovo sous-vide, alho francês, cogumelos, e um molho de queijo coberto com delicada folha de ouro), Belcanto é imperdível. Também não é o mais recente Avillez, o muito animado Mini Bar, onde brinca com um público cativo oferecendo tapas que muitas vezes estão longe do que parecem: morda o Ferrero Rocher e em vez de chocolate encontrará um centro de foie gras e manteiga de cacau cravejado com avelãs.
By The Wine, entretanto, é um dos locais a não perder no Bairro Alto, um dos bastiões do lado chic lisboeta. Aberto em Janeiro, num espaço abobadado cujos tectos são forrados com garrafas, By The Wine emparelha varietais de José Maria da Fonseca com tábuas de enchidos e queijo, ou pratos de ostras e carpaccio. Trata-se aqui de um conceito marcadamente novo, mas que ecoa à medida que se caminha até ao rio Tejo, e ao recentemente renovado Mercado da Ribeira, o principal mercado alimentar de Lisboa. Este tesouro de possibilidades culinárias significa que se pode passear de bancas como a Confraria, que oferece sushi, a um prato de frango do velho mundo reimaginado pelo chef gourmet local Miguel Laffan. Acima da comida, no primeiro andar, abrem-se espaços de galeria e concertos, com a loja principal da Underdogs Gallery a vender impressões de edição limitada e monogramas dos artistas que representa. E para uma tradição portuguesa dada uma nova reviravolta, Manteigaria é um must: por detrás de uma fachada art-nouveau no Bairro Alto, uma pequena linha de produção – visível através de uma parede de vidro – acaba por se tornar pastéis de nata, as muito apreciadas tartes de creme. Os lotes frescos e quentes são anunciados pelo tilintar de um sino na rua.
Os pastéis de nata são um acessório de cada mesa de pequenos-almoços de Lisboa, sobretudo os dos hotéis de luxo da cidade. São particularmente maravilhosos no hotel Pousada de Lisboa, que abriu em Junho e onde o pequeno-almoço é servido num pátio interior com trípticos antigos nas paredes e aberto aos céus azuis acima. Aqui, arte museológica emprestada rivaliza quase sempre com as vistas para a magnificência. Situados no interior de uma parte da arcada que alinha a Praça do Comércio, os quartos têm vista para a imponente praça virada para o Tejo e onde tanta história foi feita – incluindo o assassinato do penúltimo monarca sobre estas mesmas pedras.
A Praça do Comércio foi criada pelo urbanista Marquês de Pombal, responsável pela emergência de Lisboa das cinzas de um terramoto devastador em 1755, e cuja grande arquitectura pombalina é perfeitamente exemplificada na Avenida da Liberdade, a larga e muito esplêndida avenida da cidade. Aqui, o subestimado e deslumbrante Hotel Boutique Valverde abriu no final do ano passado. Celebrando todas as coisas portuguesas, desde o café Delta até à chávena Braz Gil, na qual é tradicionalmente servido, os seus 25 elegantes quartos são uma enorme adição à vida de Lisboa.
Assim como Santiago de Alfama, lar da provocativa tela Baia. Vizinha da igreja onde Cristóvão Colombo casou com a sua esposa portuguesa, esta pousada de luxo esteve em construção durante seis anos. Os 19 quartos e suites são enormes, com a vista mais alta sobre os telhados vermelhos característicos de Alfama até ao Tejo. No rés-do-chão encontra-se o Café Audrey, completo com chão de azulejos e uma entrada da rua; e um restaurante, A Fábrica de Santiago, que oferece pratos modernos portugueses. O Jaguar Mark VII do hotel, apelidado de Grace, espera no exterior para transportar os hóspedes para o centro da cidade, passando por uma Lisboa que ainda está a ser reconstruída em mais do que um sentido – mas ganhando terreno a cada dia.
